圖：《覺醒年代》中，蔡元培、陳獨(dú)秀和魯迅等圍坐食火鍋。\劇照

　　用了兩周左右時(shí)間，看完了《風(fēng)味實(shí)驗(yàn)室》前兩季。這兩季節(jié)目風(fēng)格基本相似，一位主持人外加三位嘉賓，用大廚燒製一道菜的時(shí)間，聊一個(gè)與食物有關(guān)的話題。題目很寬泛，天南海北，古今中外，漫談漫憶，其中講到中國人的飲食習(xí)慣和特色，尤其是對(duì)火鍋的極度熱愛，讓我印象深刻。

　　不知從什么時(shí)候開始，火鍋幾乎成為親友聚會(huì)的必備。眾人圍坐，熱騰騰地涮肉，再小酌幾杯，當(dāng)晚便能發(fā)個(gè)舒坦自在的好夢。對(duì)于很多人而言，吃火鍋（在香港又稱作“打邊爐”），與日料和法餐一樣，是一件極富“氛圍感”的事，只不過后者注重“靜”，而前者講求“動(dòng)”?；疱?，重在團(tuán)聚和熱鬧，重在大口吃肉的酣暢，若是像高檔日料店或法國餐廳中那般輕言細(xì)語、細(xì)嚼慢嚥，恐怕會(huì)失了大半樂趣。

　　之前聽過一個(gè)故事，說火鍋是成吉思汗的發(fā)明。相傳元太祖帶兵遠(yuǎn)征的時(shí)候，因缺少炊具，士兵便脫下頭盔扣在火上烤肉。不過，這所謂的“火鍋”，怎樣看都和今天人們吃慣的涮湯火鍋相去甚遠(yuǎn)，說是另一種烤肉的方法，或更適宜。而若說以鍋煮食的傳統(tǒng)，則可追溯至商周年代，彼時(shí)祭祀，用鼎作為煮食器具，可視作今時(shí)今日“火鍋”之前身。

　　今天的火鍋早已走下神壇，進(jìn)入尋常百姓家。富裕人家，以鮑魚山珍入鍋，吃的是排場和臉面；小民百姓，奔忙生計(jì)之余，偷得半晌閒暇，匆匆以一碟涮肉果腹，也是常見。猶記得去年熱播的電視劇《覺醒年代》中，陳獨(dú)秀和朋友們當(dāng)年用銅鍋涮肉時(shí)，便是北平車夫常用的“豪放”吃法。

　　《風(fēng)味實(shí)驗(yàn)室》某一集，眾嘉賓亦提到“為何國人喜食火鍋”這一話題。有人說是食材準(zhǔn)備及烹飪過程皆方便，免去了油煙煎炸各道工序；有人說這是與中國人團(tuán)圓團(tuán)聚的傳統(tǒng)相契合；還有人說是因?yàn)榛疱伩梢赃叧赃咃嬤吜模子谠鲞M(jìn)感情。這些都沒錯(cuò)，而在我看來最重要的一點(diǎn)，是火鍋真的好吃。

　　都說眾口難調(diào)，東辣西酸南甜北鹹，可我從未聽任何人說過火鍋的半句不是。四川的麻辣火鍋，潮汕的牛肉火鍋，云南的菌子火鍋，當(dāng)然還有老北京的銅鍋涮肉，不同地方的人們，將在地飲食傳統(tǒng)融入其中，造就各具特色的火鍋江湖。再看這鍋中百物，雖則風(fēng)味各異，聚在這一只鍋中，轉(zhuǎn)化吸收，互相影響，真真江湖是也，不亦快哉？

（下）